О фотосъемке

Определение экспозиции

Основная сложность вечерней и ночной фотосъемки заключается не в низком уровне освещенности как таковом, а в определении правильной экспозиции.

B обычных условиях замер экспозиции не представляет особых проблем, поскольку освещение сравнительно равномерно распределяется по композиции, не создавая чрезмерной контрастности. Напротив, при ночной и вечерней фотосъемке имеет место полностью обратная ситуация, и почти каждый раз вы будете заставать себя за попыткой снять композицию с яркими источниками света или хорошо освещенными объектами на очень темном фоне. Это может быть вид ночного города или новогодняя иллюминация на оживленной улице, портрет при свете свечи или вечерний пейзаж с полной луной - везде присутствуют одни и те же компоненты, и при недостатке навыка правильного определения экспозиции процент ошибок будет очень велик.

Ha самом деле все не так уж плохо, как могло бы показаться. Ha начальном этапе вы будете постоянно сталкиваться с почти одинаковыми ситуациями, и, научившись правильно экспонировать сюжеты одного типа, быстро освоите съемку остальных с не меньшей долей успеха. Помимо того, вы вскоре обнаружите, что ряд ночных и вечерних композиций требует одного и того же уровня экспозиции - хорошими примерами являются подсвеченные здания, фейерверки, аттракционы, сумеречные пейзажи и городские огни, - поэтому довольно часто вы сможете сами прикидывать параметры съемки с приемлемой точностью.

Как работает экспонометр

Первым шагом в освоении принципов экспонирования ночных и вечерних фотоснимков является понимание того, как работает ваш экспонометр, - глядя в видоискатель, вы сможете «на лету» учитывать способ интерпретации яркости кадра автоматической системой замера.

Во-первых, все экспонометры зеркальных камер измеряют уровень отраженного света - то есть света, который отражается от поверхности объектов; это означает, что на показания экспонометра влияет отражающая способность каждой конкретной поверхности. Например, когда вы снимаете вечерний пейзаж, то показания экспонометра будут значительно выше, если ландшафт покрыт снегом, поскольку снег гораздо лучше отражает падающий на него свет, чем зеленая трава. Аналогично, если вы снимаете актера на сцене в театре, то показания экспонометра будут сильно зависеть от цвета расположенного за актером фона, поскольку темные поверхности отражают свет намного хуже, чем светлые.

Еще более важно то, что все экспонометры рассчитаны на корректное экспонирование объектов или композиций, которые отражают 18% падающего на них света, - их цвет выглядит серым и носит название средне-серого, или 18% серого цвета. Что же случится, если объект съемки отражает больше 18% падающего света? B общем, не выходя за определенные рамки, экспонометр покажет неверный результат, поскольку он все равно будет считать объект «средне-серым» и уменьшит необходимый уровень экспозиции. B результате, если вернуться к нашим примерам, заснеженный пейзаж будет недоэкспонирован, поскольку он гораздо светлее тех объектов, на которые рассчитана система замера камеры; небольшой освещенный объект на обширном темпом фоне будет, наоборот, пе- реэкспопирован - в любом случае, камера попытается экспонировать композицию так, чтобы преобладающий в ней тон имел на снимке 18-процентный серый цвет, в то время как при корректной экспозиции он должен выглядеть светлее или темнее в зависимости от своего реального цвета.

Нужно помнить также о том, что при сьемке контрастного сюжета экспонометр камеры реагирует на доминирующий тон. Если ночная сцена содержит множество очень ярких огней, то вы, скорее всего, получите недоэкспонированный снимок, даже если эти огни расположены на темном фоне. Эта проблема очень часто встречается в ночной фотосъемке, чем объясняется обилие недоэкспонированных кадров по сравнению с переэкспонированными. Исключением являются те случаи, когда яркий объект занимает совсем небольшую площадь по сравнению с темным фоном; лучшим примером является лунный пейзаж.

Несмотря на то, что луна выглядит очень яркой, снимки с ее участием почти всегда оказываются переэкспонированными, поскольку система замера «не замечает» небольшой лунный диск и ориентируется на преобладающий фон. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев на ночное небо с полной луной через 100-мм или 200-мм объектив. Предложенная выдержка составит несколько секунд, хотя нормальная экспозиция для лунного диска составляет всего 1 / 2 5 0 сек. при f/5.6 и чувствительности 100 ISO!

Очевидно, этот пример является скорее исключением, чем правилом, но при съемке небольших освещенных объектов на темном фоне о нем стоит помнить, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

Виды экспозамера

Зеркальные камеры способны измерять уровень освещенности несколькими различными способами. Некоторые из них лучше подходят для одних случаев, некоторые - для других, и крайне важно понимать, как работают все типы экспозамера, чтобы делать правильный выбор в пользу одного из них при съемке какого-либо сюжета.

Центровзвешенный замер

Этот тип замера является наиболее традиционным - его можно встретить практически во всех зеркальных камерах. Измерение освещенности происходит по всей площади кадра, однако при определении экспозиции 60% информации об освещен- ности берется из центральной области кадра. Как следствие, система оказывается очень чувствительна к яркости доминирующего тона, и в некоторых случаях возникает большой риск экспозиционной ошибки - например, так бывает при съемке освещенного объекта посреди ночного ландшафта, портрета на фоне ярко-белой стены и т.д., поэтому в таких случаях не следует доверять замеру цептро¬ взвешенпого типа.

Матричный замер

Появление микропроцессоров в современных камерах позволило создавать более сложные алгоритмы измерения экспозиции, объединенные под названием матричного замера. Изображение разбивается на несколько зон, и электропика камеры на основе яркости каждой из них пытается определить тип снимаемого сюжета, чтобы как можно меньше его деталей оказались недо- или переэкспонированы. Например, если верхняя часть кадра оказывается гораздо ярче нижней, что регулярно происходит при съемке пейзажей, камера примет это во внимание и постарается не допустить недодержки нижней половины снимка.

Однако в вечерней и ночной фотографии постоянно встречаются нестандартные ситуации, перед которыми может спасовать даже самая хитроумная электроника, - в частности, при наличии в кадре обширных темных областей снимки часто оказываются передержанными. B любом случае, никакая электроника не заменит разумного фотографа. Поскольку алгоритмы матричного замера сильно различаются у разных камер, стоит попробовать оценить работу экспоно¬ метрии вашего аппарата в ряде типичных ситуаций и решить, ис- пользоватьэтоттип замера в дальнейшем или нет; вполне возможно, что результаты полностью вас устроят.

Точечный замер

Существуют другие варианты названия этого типа замера, например «частичный» или «выборочный» замер, но в их основе лежит один и тот же принцип - измерение освещенности происходит только в ограниченном участке кадра, и на результат не оказывает влияние окружающий доминирующий фон.

Настоящий точечный замер является наиболее полезным, поскольку охватываемая область имеет очень малый размер - всего 1 - 2°: его упрощенные варианты в некоторых камерах измеряют яркость более широкой области - от 6 до 15°, в зависимости от модели; в любом случае, наличие такой функции нельзя не приветствовать. Каким бы ни был точечный замер, в опытных руках он является самым надежным средством для определения экспозиции и позволяет избежать ошибок практически в любой ситуации. B частности, если ваш объект окружен обширной темной областью, вы можете проводить замер по самому объекту и игнорировать все остальное. Главное - помнить о том, что этот вид замера все равно работает с отраженным светом, поэтому область для измерения экспозиции должна быть по тону близка к 18-процентному серому цвету и быть сравнительно хорошо освещена ( п о с к о л ь к у любая система работает лишь в определенном диапазоне яркостей). Если проводить замер по слишком светлой области, произойдет недодержка; если цвет области окажется темнее средпе-cepoгo, то произойдет передержка. Передержка возникнет и в том случае, если даже идеально серая область будет расположена в тени, поскольку на большинстве ночных снимков более важным является правильное экспонирование светлых участков - городских огней, освещенных прожекторами зданий и тд. При съемке на улице найти подходящий объект для проведения замера обычно не составляет проблем. Для этого подходит большинство материалов, из которых построены дома, - бетон, камень, кирпич и шифер, а также трава, листва деревьев и т.п. При съемке подсвеченных зданий, таких как храм или старинный замок, нужно ориентироваться на освещенные прожекторами области - конечно, при этом нужно избегать совсем близких к прожектору участков, поскольку их яркость значительно выше, чем у большей части поверхности здания.

При фотографировании вечерних сюжетов, содержащих смесь естественного и искусственного освещения, в качестве ориентира для точечного замера можно использовать область чистого неба спустя полчаса после захода солнца. Этот способ работает довольно точно, позволяя определить экспозицию во многих сложных ситуациях.

Альтернативные методы

Итак, вам необходимо произвести точечный замер, который позволит свести к минимуму риск ошибок при съемке вечерних и ночных сюжетов. Однако если ваша камера не имеет такой функции, то не спешите расстраиваться, поскольку для таких случаев существует два альтернативных метода.

Во-первых, вы можете купить ручной спотметр. Их выбор довольно велик, и хотя почти все модели довольно дорого стоят, они вскоре окупят себя за счет снижения числа бракованных кадров на пленке. Я остановил свой выбор на спотметре Pentax Digital Spotmeter, и применяю его чаще, чем все другие виды замера, вместе взятые.

Во-вторых, для измерения яркости определенного участка кадра можно использовать телеобъектив. Допустим, вам захотелось снять городской пейзаж 28-мм объективом, который вы считаете в данном случае оптимальным. Установив камеру на штатив и скомпоновав кадр через 28-мм объектив, поставьте вместо него самый длиннофокусный из имеющихся объективов - 200- или 300-мм будет в самый раз, - после чего измерьте при той же диафрагме освещенность хорошо освещенного серого участка или вечернего неба, как описано выше. Затем вам останется только вернуться к 28-мм объективу, выставить подобранную таким способом выдержку и нажать на спуск. Этот метод не так удобен, как использование настоящего спотметра, но может быть не менее точным. При регулярном использовании других типов замера, например матричного или центровзвешен¬ ного, вы вскоре узнаете их сильные и слабые стороны и сможете интуитивно определять степень экспокоррекции, которую нужно вводить вручную в различных съемочных ситуациях. По этой причине очень полезно носить с собой блокнот и записывать параметры экспозиции для каждого снятого кадра, чтобы потом сопоставить их с готовыми фотографиями и определить причину проблем, если таковые имеют место.

Ручной экспонометр

Многие серьезные фотографы предпочитают использовать ручной экспонометр, не доверяя системе замера своей камеры. Основная причина состоит в том, что традиционные ручные устройства позволяют измерять свет, не только отраженный объектами, как это делает камера, но и падающий на них.

Главное преимущество замера по падающему свету заключается в его независимости от цвета и отражающей способности объектов. Например, при съемке портрета при свете свечи на фоне темного окружающего пространства экспонометр камеры наверняка вызвал бы передержку, пытаясь поднять яркость обширных теней на заднем плане до средне-серого уровня. Однако если непосредственно измерить интенсивность света свечи, падающего на лицо модели, то риск ошибки сведется почти к нулю - ни фон, ни цвет кожи лица не смогут «обмануть» экспонометр.

Чтобы провести замер по падающему свету, вам нужно надеть на датчик экспонометра специальный молочно-белый купол и держать его рядом с объектом съемки, повернув купол в сторону камеры. При съемке портретов и натюрмортов держите экспонометр в непосредственной близости к объекту, а при фотографировании пейзажей достаточно поднять его над собой, направив купол назад. Такой тип освещения почти наверняка собьет с толку систему замера вашей камеры и вызовет передержку. Использование ручного экспонометра для непосредственного измерения яркости света, падающего на лицо мальчика, позволило избежать подобных проблем и гарантировать правильную экспозицию.

Определив яркость освещения, экспонометр предложит вам ряд сочетаний выдержки и диафрагмы, любое из которых обеспечит корректную экспозицию кадра. Выбор одного из вариантов зависит в первую очередь от того, нужна ли вам большая глубина резкости или, наоборот, требуется размыть задний план, и можете ли вы позволить себе снимать на длительной выдержке. Так или иначе, значения выдержки и диафрагмы нужно выставлять на камере в ручном режиме.

Еще одним преимуществом ручных экспонометров является возможность оснастить их различными насадками, превращающими их в спотметры, или проводить замер как обычно, по отраженному свету. Последняя функция вообще не требует покупки дополнительных деталей - достаточно просто спять белый колпачок с сенсора экспонометра и направлять последний на объекты обычным способом, со стороны камеры. Спот-насадки продаются отдельно и позволяют измерять яркость но очень маленькой площади, вплоть до Г, причем для поиска такой области они оборудованы собственным видоискателем. Кроме того, ручные приборы могут быть очень чувствительны - например, мой экспонометр Minolta способен корректно определять уровень освещенности, выдержка при котором составляет до 30 мин.

Чтобы эффективно использовать экспонометр, вы должны знать, когда лучше проводить замер по падающему свету, а когда - по отраженному. Например, при съемке большинства ночных городских пейзажей нельзя измерить падающий свет, поскольку там, откуда вы собираетесь снимать, освещение наверняка отличается от присутствующего в кадре.

Если вы снимаете освещенное прожекторами здание, то для измерения падающего света вам придется подойти к нему и поместить экспонометр вплотную к одной из стен, на которую падают лучи прожектора, - это может быть неудобно или невозможно вовсе. Следовательно, в таких ситуациях нужно измерять отраженный свет, и при использовании точечного замера экспозиция наверняка будет очень точной.

Аналогично, при съемке неоновых вывесок или городских видов, полных искусственных источников освещения, нет смысла опреде- лятьуровень падающего света - ведь именно излучаемый объектами свет делает их видимыми, а доля падающего света в формировании изображения пренебрежимо мала.

Использование молочного купола полностью оправдано в тех ситуациях, когда именно падающий на объекты свет определяет их вид и видимую яркость. K этой группе случаев относится фотосъемка портретов, натюрмортов, обнаженной натуры, интерьеров зданий, а также любая съемка на улице при естественном освещении.

Источник: Ли Фрост. Ночная и вечерняя фотосъемка

Сделать заказ